Koji brusni papir odabrati za pripremu za slikanje emajlom

Materijali za matiranje

Za rad na matiranju automobila prvo će vam trebati abrazivni materijali. Prilikom uklanjanja dubokih ogrebotina, hrđe i drugih značajnih oštećenja trebat će vam abrazivi P120-P180, pa čak i P80 za skidanje metala.Standardni set je brusni papir s brojevima P320 za rad na tlu, P800-P1200 za obradu prije nanošenja laka i P2000 za uklanjanje manjih nedostataka i lokalne popravke.

Odaberite proizvođača abraziva na temelju cijene i praktičnosti.

Važno je uzeti u obzir da su visokokvalitetni ZM proizvodi višestruko trajniji od domaćih marki. Prikladniji je za dugotrajan rad, ali se razlikuje u označavanju i važno je pažljivo proučiti upute prije uporabe.

Matirajući gelovi i paste pomoći će uštedjeti abraziv i sate rada.

Mogućnosti premaza

Abrazivni premaz određuje tvrdoću i trajnost kože. Svaka vrsta abraziva optimalna je za određene poslove i razlikuje se po svojoj boji.

Aluminijev oksid (elektrokorund)

Ovo je univerzalni materijal, u pogledu tvrdoće (9,1-9,5 na Mohsovoj ljestvici) tek neznatno inferiorniji od dijamanta, ali mnogo jeftiniji. Najpopularnije za stablo su njegove dvije vrste.

Normalni elektrokorund - oznaka K. Razlikuje se u smeđoj boji (različite nijanse). Koristi se za proizvodnju većine brusnog papira u svijetu, posebno - potrošnog materijala za brusilice. Pogodno za sve vrste radova s ​​drvetom - od grube primarne obrade do završnog brušenja i poliranja, glavna stvar je odabrati pravu zrnatost.

Keramički elektrokorund (keramički aluminij) - označen sa S. Ovo je elektrokorund koji je prošao dodatnu visokotemperaturnu obradu koja poboljšava njegova abrazivna svojstva. Osnovna namjena je obrada metala, ali se može koristiti i za grubu obradu drveta, gdje je potrebna povećana otpornost na habanje i tvrdoća kože. Na primjer, strojna obrada poda, zidova.

Također, pri radu na drvu koriste se šmirgl kože sa sljedećim premazima.

Silicij karbid (karbound)

Oznaka C. Za drvo se obično koristi njegova crna sorta. Odlikuje se većom tvrdoćom (9,5-9,75 prema Mohsu), ali manjom čvrstoćom od elektrokorunda. Stoga se pod pritiskom lomi, stvarajući nove rezne rubove, što osigurava samooštrenje i samočišćenje zrna. Pogodno za osjetljivo brušenje - za međusloj, izravnavanje tla, brušenje boja, lakova i završnih premaza.

Nar

Prilično mekan abraziv prirodnog porijekla s tvrdoćom 6,4-7,5 po Mohsovoj ljestvici. Brusi ravnomjernije i glatko od svih ostalih abraziva, dobro "brtvi" strukturu stabla. Stoga je, unatoč brzom trošenju, u velikoj potražnji za doradom i ručnim poliranjem drva.

Priprema za farbanje novih dijelova

Novi dijelovi automobila imaju poseban premaz dizajniran za zaštitu dijela od hrđe. Ovisno o tome koliko je ovaj premaz dobar, ovisi što treba učiniti s njim. Visokokvalitetni premaz može biti kataforetski temeljni premaz koji se nanosi u tvornici. Pruža dobru zaštitu od korozije i u biti je epoksidni temeljni premaz. Ako ploča karoserije ima premaz nepoznatog porijekla ili ima tragove hrđe i bilo kakva oštećenja ispod premaza, tada se takav premaz mora ukloniti brušenjem i ponovno premazati temeljnim premazom. Više o definiciji kataforetskog temeljnog premaza i njegovoj pripremi za farbanje možete pročitati ovdje.

Novi odbojnici moraju se temeljito oprati sapunom, isprati čistom vodom, osušiti i odmastiti. Za odmašćivanje plastike neki proizvođači boja imaju posebne antisilikonske tekućine koje dodatno smanjuju statičnost plastičnih dijelova. Prije bojanja, plastični odbojnici moraju biti premazani posebnim temeljnim premazom koji povećava prianjanje boje na plastične dijelove. Ovaj temeljni premaz se koristi ako plastični odbojnik nije premazan nikakvim tvorničkim premazom. Branik ne treba tretirati abrazivnim sredstvima, samo, kao što je već spomenuto, temeljito odmastiti i obrisati antistatičkom krpom.

Priprema površine

Već je više puta spomenuta važnost prethodne obrade nauljene površine. Samo kratkovidni amater kojemu nije žao izgubljenog truda i sredstava za materijale može izostaviti pripremne faze

Štedljiv vlasnik najradije bi sve napravio jednom, ali temeljito i dobro.

Dakle, evo redoslijeda u kojem trebate obaviti posao obrade:

1. Očistite površine od mehaničkih nečistoća: tragova stare boje ili kita, hrđe, vapna, masnih mrlja, čađe i prašine. Ovisno o vrsti materijala (drvo, beton, metal), to treba učiniti metalnom lopaticom ili četkom s čvrstim vlaknima. Operite sapunom. Pustite da se osuši.
2. Pobrusite ili, ako je moguće, ostružite gornji sloj (potonji - samo za drvo), grubim brusnim papirom, ručnim strugačem ili još bolje strojem za brusilicu. Operite vodom. Pustite da se osuši.
3. Popravite sve strugotine i pukotine žbukom ili kitom. Izbrusiti sitnozrnatim brusnim papirom. Obrišite vlažnom krpom.
4. Prime. Pustite da se osuši. Izbrusiti ga. Obrišite vlažnom krpom. Pričekajte potpuno sušenje.
5. Nanesite dezinfekcijski sastav najkasnije 6 sati nakon prethodne faze. Pustite da se osuši.

Ove pažljivo odrađene faze uvelike će olakšati nanošenje boje i spriječiti njihovu deformaciju tijekom cijelog razdoblja rada.

Savjeti

• Temperatura u prostoriji ne smije pasti ispod +10 Celzijusa. Pri niskim temperaturama na pločama će se stvoriti vizualno neprimjetna kondenzacija koja će uzrokovati nedostatke nakon bojanja. Stroj bi trebao stajati nekoliko sati u toploj prostoriji, gdje će se bojati.
• Da biste smanjili prašinu, možete postaviti polietilensku ploču, ako je moguće, oko cijele prostorije (pogledajte članak "Priprema garaže").

O tehnologiji lakiranja automobila pročitajte ovdje.

Priprema za matiranje

Kako bi se poboljšala reakcija između slojeva boje, karoserija automobila je matirana. Dubina ogrebotina mora biti stotine mikrometara, stoga je potrebno pažljivo koristiti odgovarajuća abrazivna sredstva kako bi se spriječilo pretjerano brušenje.

Prije početka rada važno je predvidjeti sljedeće točke:

• u procesu rada potrebno je zaštititi dišne ​​organe od prašine maskom ili respiratorom;
• abraziv se odabire nakon proučavanja uputa za njega;
• matiranje će zahtijevati nekoliko abraziva s različitim veličinama zrna;
• trebali biste početi s najvećim abrazivom, a posljednji prodor izvodi se najfinijim brusnim papirom;
• razvijanje pudera pomoći će procijeniti kvalitetu matiranja;
• prije početka rada potrebno je odmastiti zavarene spojeve u područjima obrade.

Priprema materijala i alata

Prije nego što krenete na posao, važno je da automobilist zna što trebate kupiti ili posuditi od svojih suboraca za farbanje automobila. Preskupo je kupiti sav alat i uređaje za izvođenje karoserije jednog dana

Stoga je vrijedno koristiti "prijateljski zakup".

Prilikom obavljanja pripremnih radova, vlasnik automobila trebat će sljedeće alate i materijale:

• električni kompresor s pištoljem za prskanje;
• brusilica sa setom abrazivnih kotača;
• infracrveni grijač;
• šmirgl papir;
• lopatice, blanjalice, posebne šipke i nož za farbanje;
• samoljepljiva traka;
• zaštitni film;
• kit i temeljni premaz.

Osim toga, vozač mora voditi računa o sigurnosti. Budući da u određenim fazama pripremnih radova postoji opasnost od zapaljenja zapaljivih tvari, prisutnost aparata za gašenje požara pored automobila bit će obvezna. Također se trebate naoružati osobnom zaštitnom opremom kao što su respirator, naočale i rukavice.

"Nema zakona o alkoholu". Zašto se kit ne može brusiti vodom

Nije ni čudo što se kit smatra najslabijim elementom premaza za popravak. Jeste li vidjeli kako je oguljen vodom, a mjesec dana kasnije "popravljeni" dio je nabubrio od mjehurića? To se objašnjava činjenicom da su poliesterski kitovi nevjerojatno higroskopni materijali.Oni su poput spužve, upijaju vlagu, koja se tada ne može u potpunosti ukloniti ni sušenjem na visokim temperaturama. Naravno, tijekom daljnjeg rada, zasićena vlaga pokušava ispariti, što uzrokuje oticanje sljedećih slojeva - površina postaje prekrivena osipom. Da ne spominjemo činjenicu da voda probijajući kroz porozni kit do metala ubrzava njegovu koroziju. Proći će još nekoliko mjeseci, a povećani volumen hrđe će otkinuti i kit i boju s metala ...

Ne, ni u kojem slučaju ne smijete tretirati kit vodom! Suha obrada je jedini ispravan način. Pa, ako je brušenje vodom još neizbježno, nakon toga dugo i temeljito sušite površinu.

Zbog iste higroskopnosti, pokušajte ne ostavljati polirani dio dugo u vlažnoj prostoriji. Zapamtite da kit pokazuje kapilarna svojstva odmah nakon prvog prolaska kroz njega brusnim papirom. Ako je poliesterska smola u početku obavijala i zatvarala čestice punila u masi kita, tada nakon brušenja ovog brtvenog sloja punilo počinje apsorbirati vlagu iz okolnog zraka. Naravno, u zraku nema toliko vlage kao u slavini, ali svejedno. Što prije dio bude prekriven zemljom, to bolje.

Ne isplati se zategnuti kit brušenjem, jer mnogi od njih s vremenom imaju tendenciju "kamenovati", a zatim je proces njihove obrade kompliciran. To se posebno odnosi na kit s staklenim vlaknima.

U standardnim temperaturnim uvjetima većina kitova je spremna za brušenje unutar 20-30 minuta nakon nanošenja. Zato navucite rukavice i idemo!

Usput, ako radite izravno na automobilu, prvo zaštitite sve susjedne ploče kako biste izbjegli abrazivna oštećenja. I nemojte se iznenaditi - prašina od kitova prodire posvuda, ne samo u unutrašnjost automobila, već i u dišni sustav. Stoga je uporaba maske za prašinu obavezna!

Pogreške početnika

1. Početnici ne smatraju udubljenje u punoj veličini. To znači cijelo područje oštećenja. Šteta se ne smije ograničiti samo na vidljivi dio. Stoga je potrebno područje pokriti kitom s marginom. I istovremeno izbrusiti cijelu površinu.
2. Kit se nanosi na površinu pripremljenu grubim abrazivom P80-P100, a rubove udubljenja očistiti s rubom abraziva P120-P180. Stoga ne bi trebalo biti velikih rizika oko područja kita. Vaš zadatak je izravnati kit, a ne nakon toga uklanjati velike rizike oko njega, što može uzrokovati dodatne nepravilnosti.
3. Upotreba brusnog papira s previše finim abrazivom za izravnavanje kita. Fino brusno sredstvo više "maže" kit nego što ga ujednačava. Za oblikovanje kita potrebno ga je izbrusiti grubim abrazivom P80-P100, a zatim koristiti brusni papir sitnije granulacije za uklanjanje velikih ogrebotina.
4. Brusni kit do metala. Ako se nakon brušenja područja popravka metal prozire na nekoliko mjesta, tada najvjerojatnije površina neće izgledati ni nakon temeljnog premaza i bojanja, čak i ako je površina glatka na dodir.Potrebno je osigurati da rubovi kita izgledaju doslovno prozirni, a područje popravka homogeno. Da biste to učinili, kao što je gore napisano, potrebno je zategnuti cijelo područje popravka tankim slojem kita i također ga samljeti po cijelom području.
5. Duboke ogrebotine premazati debelim slojem kako bi se popunile. To dovodi do daljnjeg skupljanja tla i vidljivosti ogrebotina nakon bojanja. P180-P220 se mora izgrebati prije nanošenja temeljnog premaza. To će spriječiti naknadno skupljanje gornjih slojeva.

Ispravljanje nedostataka karoserije i čišćenje od hrđe

Drugo pitanje je kako obojiti auto, djelomično ili u potpunosti. Ovisi kako pripremiti auto za farbanje, t.j. koja je oprema potrebna, koliko materijala i, sukladno tome, novca. Kao rezultat toga, odluka je donesena i donesena je u korist kompletne slike. Zatim počinjemo pripremati automobil za farbanje.

Priprema za slikanje automobila može se podijeliti u nekoliko faza. Naš primjer je jedna od mnogih opcija kako pripremiti automobil za farbanje, a nikako nije dogma ili konačna istina. Opcija.

Rješavanje problema. Temeljito operite automobil. Procjena stanja automobila će vam dati objektivan odgovor na pitanje: trebate li djelomično ili potpuno farbanje. A prilikom pregleda automobila nemojte se pokušavati zavaravati ili uvjeravati.

Na primjer, kada vidite mjehuriće zahrđale boje u području pragova ili blatobrana, nemojte biti žao, pritisnite ovo mjesto tvrdim predmetom. Ova hrđa je ispuzala iznutra, što znači da je proces otišao duboko. Umjesto toga, dolazi iz dubine - zavarivanje može biti potrebno.

Prilikom pripreme za slikanje automobila, pažljivo ispitujemo rizična područja: pragove, dno, blatobrane, stupove, spojeve dijelova karoserije.

Radovi na zavarivanju. Nemojte se nadati čudu, a najproblematičnije trule dijelove tijela najbolje je izrezati i zakrpati. Da biste to učinili, potrebna vam je "brusilica" i aparat za zavarivanje.

Čišćenje karoserije automobila. Prije svega, uz pomoć brusilice, čistimo šavove za zavarivanje dok se ne poravnaju s ravninom tijela. Zatim prelazimo na čišćenje šmirglom. Za ovu fazu pripreme za farbanje automobila trebat će vam posebna ravnina i orbitalna brusilica. I, naravno, ruke su tamo gdje mehanizmi ne dopiru.

Glavni cilj skidanja tijela brusnim papirom je osigurati da nema oštrih strugotina i kapljica. Na mjestima s hrđom - uklonite je na metal tijela. U ovom postupku pretvarač hrđe neće biti suvišan. Duboke pukotine, udubljenja, strugotine obrađujemo brusnim papirom p80-p120, velike pukotine - p60. Za više informacija o tome kako ukloniti hrđu s karoserije automobila, pogledajte ovaj članak.

Brušenje kružnim pokretima

• Kao što je gore napisano, bolje je izravnati površinu kita izravnim pokretima u različitim smjerovima na cijelom području, stoga kružni pokreti pri ručnom mljevenju nisu prikladni.
• Prilikom brušenja laka jedan od argumenata protiv brušenja kružnim pokretima je da je ideja brušenja laka uklanjanje svih nedostataka kao što su kamenčići ili male ogrebotine. Da biste to učinili, uklonite malu količinu boje ili laka.Dakle, ako brusite ponavljajućim ravnolinijskim pokretima, imate određenu kontrolu nad oznakama brušenja, brojem prolaza i količinom uklonjene boje. Ako brusite u nasumične krugove koji se preklapaju, tada neće biti kontrole nad oznakama brušenja i neće biti jasno koliko je materijala uklonjeno. I kontrola je potrebna kako ne bi obrisali lak ili boju na bazu ili temeljni premaz. Osim toga, prilikom brušenja kružnim pokretima ostaju kružne, kaotične ogrebotine koje je teže ukloniti. Kružnim pokretima fini brusni papir će se naborati, uzrokujući dublje ogrebotine.
• Brusilica radi kružne pokrete, ali su tragovi manje uočljivi i ujednačeni. Ručno brušenje kružnim pokretima daje neravne, kaotične ogrebotine koje se mogu vidjeti pod bojom ili lakom ako se na ovaj način brusi prije bojenja. Razlog zašto su kružne ogrebotine vidljivije je taj što su takve ogrebotine vidljive iz bilo kojeg kuta gledanja, dok uzdužne male ogrebotine uopće nisu vidljive ili su vidljive samo iz određenog kuta.

mokri način

Ako nemate želju ili priliku (ili oboje) brusiti suho, u ovom slučaju trebate posegnuti za starom djedovom metodom: uzmite malo vode i prođite kroz cijelu površinu vodootpornim brusnim papirom.Prvo blokom, a zatim rukom (ujednačenim pritiskom, bez oslanjanja na prste).

Samo u ovom slučaju potrebno je uzeti finiji abraziv: P800-P1000. Najprije možete srušiti šagren i odrezati neravnine grubljim abrazivom, na primjer P600, ali onda ipak trebate ubiti rizik manjim abrazivom, s obzirom na korak brušenja (nakon P600 povećava se na 200 jedinica).

Zabranjeno je koristiti abraziv finiji od P1000 pri obradi tla "mokro"!

Prilikom mljevenja tla važno je pratiti cjelovitost premaza, osobito pri radu na mokrom – jasno je da voda može postati izvor korozije. Osim toga, može se pojaviti takav neugodan nedostatak kao što je "mjehurić" i drugi nedostaci.

Bilo kako bilo, nakon rada s vodom, dio se mora temeljito oprati, ukloniti ostatke mljevenog materijala i temeljito osušiti.

Ako su u procesu brušenja pronađena brušena mjesta, potrebno ih je odmastiti i premazati temeljnim premazom. Za te je svrhe prikladno koristiti tlo u posudi za prskanje. Nakon sušenja, premazana područja se tretiraju mekom abrazivnom spužvom (ultra fino).

I posljednji. Dio brušen za farbanje ne smije stajati više od 24 sata. Ako se za jedan dan ne boji, mora se ponovno brusiti završnim abrazivom.

To je potrebno iz razloga što rizici na punilu (oni koji nisu vidljivi golim okom) počnu pucati tijekom procesa sušenja, uvlačeći vlagu, prašinu i prljavštinu iz okoline. Kasnije ih je nemoguće izvući odatle i izrazito negativno utječu na kvalitetu lakiranja.

Stoga, ako dio čeka na farbanje više od jednog dana, stari napukli mikrosloj se mora otkinuti. Prije nego što to učinite, ne zaboravite odmastiti površinu.

Nanošenje temeljnog premaza

Posljednja pripremna faza prije lakiranja je temeljni premaz. Pranje je potrebno za:

• osigurava pouzdano prianjanje;
• zaštita čelične baze od korozije;
• popunjavanje najmanjih ogrebotina i pora u izravnanim područjima;
• formiranje prikladne površine za nanošenje cakline.

Suvremene tehnologije omogućuju primjenu tri vrste temeljnog premaza.

1. Prvi sloj je fosfatni film koji štiti metal od hrđe.
2. Druga vrsta temeljnog premaza je temeljni premaz, trebao bi izgladiti manje nedostatke i stvoriti dobru podlogu za boju.
3. Završni temeljni premaz nanosi se na područja tijela koja su najosjetljivija na koroziju. Takve slabe točke uključuju pragove i lukove kotača.

Gruntiranje tijela vrši se zračnim kistom s mlaznicom od 1,3-1,5 mm. Prvi sloj se nanosi horizontalnim pokretima. U ovom slučaju, preklapanje svake trake je 50%. Drugi sloj leži strogo okomito, a debljina premaza treba biti minimalna.

Nakon nanošenja svakog sloja potrebna je pauza od 10 minuta da se materijal osuši. Kada se zadnji sloj potpuno osuši (2-3 sata), možete započeti mljevenje i odmašćivanje premaza.

Priprema automobila za slikanje smatra se najzahtjevnijim i najmukotrpnijim procesom. Nakon temeljnog premaza mogu se otkriti nedostaci kitanja, pa ćete se opet morati vratiti na prethodnu fazu i otkloniti nedostatke. Tek nakon pažljive pripreme, možete nastaviti s najugodnijim i odgovornijim procesom bojenja.

Priprema metala za farbanje

Nakon prikupljanja svih potrebnih alata i materijala, prijeđite na preliminarnu pripremu metalne površine.Zahvaljujući tome, možete pojednostaviti i ubrzati proces bojenja.

Kvalitetna priprema pomoći će da se izbjegnu nedostaci u radu, koje je vrlo teško ispraviti, a ponekad i nemoguće.

Postupak:

1. Baza se čisti od nakupljene prljavštine, prašine, kao i ostataka prethodnog ukrasnog sloja. U tom slučaju koristite metalnu četku ili brusni papir. Najbolje je izbjegavati preklapanje novog sloja na stari, čak i ako je boja identična.
2. Odmašćivanje metala. Proces počinje uklanjanjem onečišćenja pomoću otapala ili white spirita. Potrebno je obraditi cijelo područje koje se boji, ne propuštajući posebno teška mjesta. Nakon toga, avion se ispere otopinom sapuna, koja se lako ispere običnom vodom. Rezultat bi trebao biti čist i suh završetak.
3. U prisutnosti vidljivih pukotina i udubljenja, potrebno je kitirati. Prije toga, svi nedostaci su prekriveni antikorozivnim spojevima. Kit se ne smije nanositi posvuda, već izravno na željena područja. Smjesa se nanosi što je moguće ravnomjernije i potrebno je brušenje kako bi se postigla savršeno glatka površina.
4. Korozivni sloj se uklanja uz pomoć sonde, koja stvara zaštitni film i sprječava oštećenja.
5. Preostale manje nedostatke uklanjaju se brušenjem i čišćenjem.

Metalna površina smatra se pripremljenom ako se svi koraci dosljedno izvode i površina je temeljito osušena.

Materijali za matiranje

Priprema počinje s abrazivnim brojevima od P320 (tvrdo tlo ili metodom mokro na mokro). U većini slučajeva dovoljni su brojevi P800-P1200. Međutim, poliranje površine oko oštećenog područja zahtijeva brusni papir P2000.Gelovi i paste za matiranje mogu pomoći u uštedi abraziva i vremena, a za olakšavanje rada koriste se šipke brusnog papira.

Odmašćivanje prije matiranja obično nije potrebno, ali ponekad nepravilno nanesena alkidna caklina može postati prepreka za korištenje finih abraziva. U tom slučaju potrebno je površinu odmastiti anti-silikonom. Začepljenje abraziva starom bojom automobila događa se na različite načine, a u ovom slučaju puno ovisi o proizvođaču: ne biste trebali prelaziti na veći „brusni papir“, ali je bolje usredotočiti se na pravilno odmašćivanje.

Grube paste za poliranje koriste se u iste svrhe kao i abrazivi iz P600, ali su dostupne samo paste za poliranje. Potonji su češće dizajnirani za uklanjanje ogrebotina bez nanošenja boje. Zasluženo popularni su abrazivi na netkanoj, filcanoj osnovi - scotch brite. Materijal ima visok stupanj elastičnosti, što mu omogućuje obradu površine bez promjene oblika dijela i dolazak do teško dostupnih mjesta. Scotch lights se koriste bez šipke i obično imaju boju koja odgovara agresivnosti materijala: od crvene do zelene (bakrene, sive).

Alati za matiranje

Alati za brušenje i poliranje korisni su za praktično matiranje automobila. Izbor ovisi o površini površine koja se boji. Za potpuno prefarbavanje tijela, brusilica će postati nezamjenjiv pomoćnik. Ekonomična alternativa za ravne površine su brusni papir, oni su također blanjalice. Uz njihovu pomoć lakše je ručno obraditi površinu automobila.

Ručno matiranje je potrebno na teškim i neravnim područjima. Prilikom matiranja reljefnih dijelova korisni su scotch-brights.To su fleksibilni i elastični abrazivi na bazi filca koji vam omogućuju obradu teško dostupnih mjesta bez promjene oblika. Razlikuju se po stupnju agresivnosti materijala u boji - od crvene za grubi rad do zelene za poliranje.

Matiranje ručno

Prilikom ručne obrade površine prilikom matiranja koristi se scotch brite ili fleksibilni brusni papir. Ovi materijali omogućuju kvalitetnu obradu složenih reljefnih područja.

Istodobno, važno je zapamtiti promjenu putanje brušenja tijekom savijanja i uzeti je u obzir za ravnomjerno matiranje.

Kod ručnog rada s abrazivima, matiranje vodom uvelike pojednostavljuje brušenje. Za vlaženje tijela koristi se mokra spužva. Važan uvjet za kvalitetnu preradu je čistoća vode, pa je treba često mijenjati. Dodavanje tekućeg sapuna u vodu pomoći će da se izbjegnu mrlje laka i šagrena. Nakon matiranja, površina se ispere s puno tekuće vode i osuši krpom koja ne ostavlja dlačice.

Otirač za blanjanje

Prilikom ručnog matiranja ravnih površina, prikladnije je fiksirati abraziv na blanju. Ovo je drveni blok koji je prikladan za držanje tijekom procesa matiranja. Prilikom rada, čvrsto pričvrstite brusni papir i redovito mijenjajte smjer blanjalice za ravnomjerno poliranje.

Matiranje automobila brusilicom

Univerzalni izbor brusilice za matiranje karoserije automobila je ekscentrik, također je orbitalni stroj. Brusilica će značajno ubrzati rad na matiranju u sljedećim slučajevima:

• potpuno uklanjanje stare boje;
• obrada prijelaznih zona pojedinih dijelova tijela prije slikanja;
• izravnavanje zalijepljenih površina;
• uklanjanje transportnog temeljnog premaza.

Glavne faze pripreme automobila za slikanje

Dobro organizirane akcije su sustav i uključuju sljedeće korake:

• rješavanje problema s tijelom;
• zavarivanje (ako je potrebno);
• čišćenje karoserije automobila
• kit;
• brušenje površine;
• temeljni premaz za tijelo.

Razmotrimo ukratko svaku fazu.

Radovi na pregledu i zavarivanju

Da biste otkrili sve nedostatke, čak i one male, tijelo treba dobro oprati. Nemoguće je provesti pripremne mjere za farbanje prljavog automobila! Samo procjenom stanja automobila možete planirati daljnji rad, uključujući zavarivanje. Neophodni su kod otkrivanja duboke hrđe ili potpuno trulih dijelova karoserije. Da biste to učinili, pogledajte:

• dno;
• stalci;
• pragovi;
• krila;
• zglobovi dijelova tijela.

Kako očistiti tijelo

Prvo, svi šavovi od zavarivanja su poravnati s ravninom tijela pomoću brusilice. Sljedeća faza je obrada tijela brusnom krpom. Nije potrebno to raditi ručno ako imate orbitalnu brusilicu i posebnu blanjalicu. Ručno čišćenje se vrši tamo gdje ova oprema ne dopire.

Škitovanje i brušenje karoserije

Prije samog kita, tijelo morate učiniti mat tako da niti jedna mrlja ne zasja. Da biste to učinili, trlja se brusnim papirom R220-260, a zatim se na sve udubljenja i strugotine nanosi dvokomponentni krupnozrnati kit. Izbor marke kita ovisi o vozaču. Poštivanje uputa je obavezno!
Za uklanjanje manjih nedostataka prikladan je univerzalni kit, a za mikropukotine jednokomponentni akrilni kit koji se nanosi na temeljni premaz.

Površinsko brušenje

Daljnja priprema za farbanje automobila sastoji se od brušenja obrađene površine karoserije posebnim strojem i brusnim papirom P80-120. Usput, puder za razvijanje koristi se za prikazivanje mjesta koja su slabo zalijepljena. U ovoj fazi popravak je još uvijek moguć. Zatim se površina "završi" brusnim papirom s abrazivom P240-320, a tijelo, gotovo spremno za slikanje, odmasti se.

Završna faza - temeljni premaz

Najpopularniji temeljni premaz za tijelo prije bojanja je akril, koji će ga zaštititi od korozije. Počinju grundirati automobil s onih mjesta na kojima je naneseno više kita. Pripremljeni sastav se nanosi pod pritiskom iz kompresora u tankim slojevima (potrebno nakon što se prethodni sloj osuši). Ne miješajte temeljni premaz unaprijed, njegov rok trajanja je 1-2 sata.

Nakon temeljnog premaza, na tijelo se raspršuje tanak sloj boje kontrastne boje, tzv. Zatim opet morate samljeti:

• za akrilnu boju uzmite kožu P400-600;
• za metalik je prikladan P600-800 sa sivim scotch-briteom P500-600.

Ovdje je, općenito, cijeli proces. U slučaju otkrivanja propuštenih nedostataka, koraci se ponavljaju, počevši od kitanja.

Pretprimer: vrste smjese, koju odabrati?

Prije bojanja preporuča se nanošenje sloja temeljnog premaza na metal - otopina ne samo da smanjuje potrošnju boja i lakova, već poboljšava prianjanje na površine, usporava oksidativne procese i poboljšava zaštitnu funkciju strukture.

Primer se razlikuje po sastavu, izbor otopine ovisi o stupnju oštećenja.

Vrste tla:

• Pasiviranje - zahvaljujući soli kromne kiseline (kromati), metal postaje manje osjetljiv na vlagu. Što je više kromata u sastavu, to je sporije stvaranje hrđe.
• Izolacijski - temeljni premaz s dodatkom epoksidnih ili alkidnih spojeva. Ekonomična opcija, pogodna za crne metale, dijelovi su prekriveni zaštitnim, vodoodbojnim filmom.
• Fosfatiranje - najčešće se obrađuje pocinčano željezo, temeljni premaz se više odnosi na pasivizirajuće spojeve (prikladno za restauraciju obojenih metala).
• Zaštitni - sadrži fosfornu kiselinu koja na metalu stvara vodoodbojnu pjenu, pogodnu za obradu starih, zahrđalih konstrukcija.
• Inhibitor - Relativno nova formulacija na bazi vode koja zaustavlja stvaranje hrđe i produljuje rok trajanja.

Bez obzira na sastav i namjenu, mješavina tla se proizvodi u različitim bojama i nikada nije prozirna – tako se prilikom bojenja lakše uočiti mjesta koja nedostaju i obojiti ih.

Po kojim kriterijima odabrati boju: vrste i karakteristike

Emajl pomaže u zaštiti metalnih površina od negativnih učinaka ultraljubičastog zračenja i vlage. Glavna stvar je odabrati pravi materijal za lakiranje.

Što trebate znati?

Boja za metalne površine razlikuje se po temperaturi nanošenja.

Kako bi se sloj ravnomjerno položio, slijedite upute na limenci - ako je temperatura + 2 ° ili + 11 °, tada morate obojiti ogradu samo na ovoj temperaturi.

Također, ne zaboravite na maksimalnu učinkovitost nakon što se boja osuši: ako se prekorači označena temperatura, površina će se početi pogoršavati.

Važno je znati s kojim se otapalima materijali mogu razrijediti. Boje na bazi vode nemaju oštar miris, a uz dodatak otapala povećava se ne samo toksičnost, već i cijena sastava

Postoje emajli koji se mogu nanositi samo na čistu metalnu površinu bez masti, a postoje i boje za bojanje metalnih površina na hrđu - za jako oštećene dijelove (sastav sadrži otopine koje uklanjaju staru koroziju).

Boja od hrđe nanosi se izravno na hrapavu površinu.

Neki sastavi se osuše za 4-5 sati, dok drugi za 11-12 sati.

Također postoje razlike u načinu nanošenja - za bojanje velikih površina preporuča se koristiti valjak (tada boju treba odabrati prema gustoći), a za male konstrukcije (na primjer, vrata) ekonomičnije je koristiti kist.

Važan čimbenik je sposobnost lakiranog materijala da prekrije boju površine (mogućnost skrivanja).

Na konačni rezultat utječe odabrana boja: mat, polumat ili nijansa s dodatkom sjaja.

Neke su boje namijenjene za bojanje metalnih dijelova u zatvorenom prostoru, dok su druge prikladne samo za vanjske radove na fasadi. Bolje je odabrati boje 3 u 1 za metal - one su višenamjenske.

Kod bojanja sustava grijanja ili dimnjaka važno je voditi računa o svojstvu materijala da izdrže naprezanje uzrokovano visokim temperaturama – što je toplinska otpornost veća, to je boja kvalitetnija i dulje će trajati.

Preporuke

Naravno, najbolje je kupiti već oslikan profil ili povjeriti farbanje profesionalcima.

No ako se odlučite za ovaj posao sami kod kuće, slijedite važne preporuke.

1. Postupak je najbolje obaviti u dobro prozračenom prostoru kako se pare boje ne bi zadržavale u zraku.
2. Lako zapaljive tvari, kemijski reagensi ne bi trebali biti u blizini radnog mjesta.
3. Soba mora biti čista i vlažna.
4. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Obavezno nosite zaštitne rukavice, masku ili kombinezon, ako su dostupni. Apsolutno svi dijelovi tijela moraju biti zatvoreni.

Abralon

Abralon su mekani diskovi za mljevenje izrađeni od patentiranog materijala. U stvari, to je pletena tkanina presvučena abrazivom (silicijum karbidom) zalijepljenom na pjenu. Proizvodi ih Mirka. Vrlo su fleksibilni i ravnomjerno tretiraju površinu.

Ovisno o gradaciji, mogu se koristiti i za pripremu površine za bojanje i u procesu poliranja. Zbog svoje mekoće i elastičnosti, Abralon kotači dobro prate konturu površine i djeluju ravnomjerno. Dakle, cijeli disk djeluje na površinu istim pritiskom. Smanjuje se rizik od brušenja oštrih rubova ploče.

Abralon se može koristiti suh ili mokar, kao i ručno ili strojno. Voda djeluje kao mazivo.

Površina tretirana Abralonom za farbanje je ravnomjerno mat, bez vidljivih ogrebotina. Tragovi su dobro prekriveni bojom i lakom.