Kako napraviti pirolizni kotao vlastitim rukama

Načelo rada piroliznih kotlova i njihove značajke

Stvaranjem piroliznih kotlova vlastitim rukama, ljudi imaju tendenciju uštedjeti novac u svom novčaniku. Ako je plinska oprema prilično jeftina, tada su jedinice na kruto gorivo jednostavno nevjerojatne po svojoj cijeni. Manje-više pristojan model snage 10 kW koštat će 50-60 tisuća rubalja - jeftinije je provesti plin ako plinovod prolazi u blizini. Ali ako ga nema, postoje dva izlaza - kupiti tvorničku opremu ili je napraviti sami.

Moguće je, ali teško, vlastitim rukama napraviti kotao za pirolizu dugog gorenja.Prvo shvatimo zašto je piroliza uopće potrebna. U konvencionalnim kotlovima i pećima drvo se spaljuje na tradicionalan način - na visokoj temperaturi, uz ispuštanje produkata izgaranja u atmosferu. Temperatura u komori za izgaranje je oko + 800-1100 stupnjeva, au dimnjaku - do + 150-200 stupnjeva. Dakle, znatan dio topline jednostavno izleti.

Izravno izgaranje drva koristi se u mnogim jedinicama za grijanje:

Pirolizni kotlovi na kruta goriva mogu koristiti nekoliko vrsta goriva, uključujući otpad od obrade drva i poljoprivredne obrade.

• kotlovi na kruta goriva;
• Kaminske peći;
• Kamini s vodenim krugovima.

Glavna prednost ove tehnike je što je jednostavna - dovoljno je izraditi kameru izgaranja i organizirati uklanjanje produkata izgaranja izvan opreme. Jedini regulator ovdje su vrata ventilatora - podešavanjem zazora možemo podesiti intenzitet izgaranja, čime utječemo na temperaturu.

U kotlu za pirolizu, sastavljenom vlastitim rukama ili kupljenim u trgovini, proces izgaranja goriva je nešto drugačiji. Ogrjevno drvo se ovdje spaljuje na niskoj temperaturi. Možemo reći da ovo nije čak ni gorenje, već lagano tinjanje. Istodobno, drvo se pretvara u neku vrstu koksa, a pritom oslobađa zapaljive plinove pirolize. Ti se plinovi šalju u naknadno izgaranje, gdje izgaraju uz oslobađanje velike količine topline.

Ako vam se čini da ova reakcija neće dati poseban učinak, onda ste duboko u zabludi - ako pogledate u naknadno izgaranje, vidjet ćete buktići plamen jarko žute, gotovo bijele boje.Temperatura izgaranja je nešto iznad +1000 stupnjeva, a pri tom se procesu oslobađa više topline nego kod standardnog izgaranja drva.

Da bi pirolizni kotao koji se sam sastavljao mogao pokazati maksimalnu učinkovitost, potrebno je drvo za ogrjev s niskim udjelom vlage. Mokro drvo neće dopustiti opremi da dosegne svoj puni kapacitet.

Reakcija pirolize poznata nam je iz školskog kolegija fizike. U udžbeniku (a možda i u laboratorijskoj sobi) mnogi od nas vidjeli su zanimljivu reakciju – drvo se stavljalo u zatvorenu staklenu tikvicu s cjevčicom, nakon čega se tikvica zagrijavala iznad plamenika. Nakon nekoliko minuta drvo je počelo tamniti, a iz cijevi su počeli izlaziti proizvodi pirolize – to su zapaljivi plinovi koje se moglo zapaliti i gledati žuto-narančasti plamen.

Pirolizni kotao uradi sam radi na sličan način:

Na jednom punjenju goriva, kotlovi za pirolizu rade oko 4-6 sati. Stoga se treba unaprijed pobrinuti za veliku i stalno nadopunjujuću zalihu drva za ogrjev.

• Drva za ogrjev se pale u ložištu dok se ne pojavi stalan plamen;
• Nakon toga, pristup kisika je blokiran, plamen se gotovo potpuno gasi;
• Pokreće se ventilator puhala - u naknadnom izgaranju pojavljuje se plamen visoke temperature.

Uređaj piroliznog kotla je prilično jednostavan. Glavni elementi ovdje su: komora za izgaranje u kojoj se pohranjuje ogrjevno drvo i komora za naknadno izgaranje u kojoj se spaljuju proizvodi pirolize. Toplina se prenosi u sustav grijanja kroz izmjenjivač topline

U shemi piroliznog kotla, posebna se pozornost posvećuje tome

Stvar je u tome što su izmjenjivači topline u piroliznim kotlovima "uradi sam" raspoređeni drugačije nego u plinskoj opremi.Produkti izgaranja sa zrakom ovdje prolaze kroz mnoge metalne cijevi isprane vodom. Da bi se povećala učinkovitost, kotlovska voda pere ne samo sam izmjenjivač topline, već i sve ostale čvorove - ovdje se stvara svojevrsna vodena košulja koja oduzima višak topline iz vrućih elemenata kotlovske jedinice.

Kako bojler radi u praksi?

Prikladno je razmotriti praktičnu upotrebu opreme u postupku korak po korak:

1. Utovar drva za ogrjev - polaganje na rešetku gornjeg područja komore.
2. Paljenje goriva i pokretanje dimne pumpe.
3. Nastanak drvnog plina na temperaturi od 250-850 °C.
4. Prijelaz drvnog plina u donji dio peći.
5. Izgaranje drvnog plina uz dodatni dovod zraka.

Nadalje, toplina primljena u donjem dijelu komore za gorivo koristi se za zagrijavanje rashladne tekućine. Nosač topline može biti i voda i zrak.

1 – aktivna kamera; 2 - dovod vode; 3 - sekundarni zrak; 4 - dimnjak; 5 - izlazna cijev; 6 - ventil za gas; 7 - izlaz za vodu; 8, 9 – senzori; 10 - termostat; 11 – vrata pasivne komore; 12 - primarni zrak; 13 - pasivna kamera; 14 - zračna pumpa; 15 - krug izmjenjivača topline; 16 - mlaznica; 17 - vrata aktivne komore

Ako obratite pozornost na sve postojeće dizajne domaćih kotlova na kruta goriva, glavna alternativa kotlu za pirolizu je tradicionalni dizajn. Ovo je slična verzija kotla na drva, gdje radi jedno nepodijeljeno ložište i funkcionira princip donjeg dovoda zraka u komoru za izgaranje.

Ali takav se sustav smatra manje učinkovitim i neekonomičnim zbog brzog izgaranja goriva.

Ovo je slična verzija kotla na drva, gdje radi jedno nepodijeljeno ložište i funkcionira princip donjeg dovoda zraka u komoru za izgaranje. Ali takav se sustav smatra manje učinkovitim i neekonomičnim zbog brzog izgaranja goriva.

Pirolizni kotao je sposoban proizvesti učinkovitost od 85-95% pod uvjetom 100% opterećenja. Međutim, učinkovitost naglo pada ako je opterećenje manje od 50%. Zato proizvođači opreme za pirolizu preporučuju korisnicima rad s opremom s maksimalnim opterećenjem.

Sličan pristup vrijedi i za domaće konstrukcije, pod uvjetom da su u potpunosti u skladu s klasičnom shemom pirolize i operativnim zahtjevima.

Za "pirolizu", treba napomenuti, operativni zahtjevi su prilično strogi:

• obvezna oprema sa zračnom pumpom;
• dopuštena vlažnost goriva nije veća od 25-35%;
• opterećenje na opremi nije manje od 50%;
• temperatura povratnog nosača topline nije niža od 60 °S;
• utovar samo s velikim nizom goriva.

Također treba napomenuti visoku cijenu industrijskih piroliznih sustava. Vjerojatno je to razlog zašto je opcija "uradi sam" toliko popularna.

Princip rada kotla dugog gorenja

U konvencionalnim jedinicama na kruto gorivo, jedna oznaka dovoljna je za 6-7 sati gorenja. Sukladno tome, ako se sljedeći dio resursa ne doda u peć, temperatura u prostoriji će se odmah početi smanjivati. To je zbog činjenice da glavna toplina u prostoriji cirkulira prema principu slobodnog kretanja plina. Kada se zagrije plamenom, zrak se diže i izlazi.

Toplinski resurs kotla dugog gorenja dovoljan je za oko 1-2 dana od jednog polaganja drva za ogrjev. Neki modeli mogu zadržati toplinu do 7 dana.

Kako se postiže ta isplativost i učinkovitost?

Shema rada kotla

Od običnog kotla, TT kotao dugog gorenja razlikuje se po prisutnosti dvije komore za izgaranje odjednom. U prvom standardno gori samo gorivo, a u drugom plinovi koji se oslobađaju tijekom tog procesa.

Važnu ulogu u ovom procesu igra pravovremena opskrba kisikom, koju osigurava ventilator.

Ovaj princip je implementiran relativno nedavno. Godine 2000. litavska tvrtka Stropuva prvi je put predstavila ovu tehnologiju, koja je odmah stekla poštovanje i popularnost.

Domaći kotao dugog gorenja

Danas je ovo najjeftiniji i najpraktičniji način grijanja seoske kuće, gdje nije osigurana plinofikacija i postoje nestanci struje.

Takve jedinice rade na principu sagorijevanja gornjeg goriva. Standardno, u svim pećima, ložište se nalazi na dnu, što vam omogućuje da uzmete hladan zrak s poda, zagrijete ga i podignete.

Princip rada ovog kotla donekle je sličan pirolizi. Glavna toplina ovdje se ne oslobađa izgaranjem krutog goriva, već iz plinova koji se oslobađaju kao rezultat ovog procesa.

Sam proces izgaranja odvija se u zatvorenom prostoru. Kroz teleskopsku cijev, oslobođeni plin ulazi u drugu komoru, gdje se potpuno sagorijeva i miješa s hladnim zrakom koji pumpa ventilator.

TT kotao dugog gorenja (dijagram)

To je kontinuirani proces koji se događa sve dok gorivo potpuno ne izgori.Temperatura tijekom takvog izgaranja postiže se vrlo visoka - oko 1200 stupnjeva.

Kao što je gore spomenuto, ovaj kotao ima dvije komore: glavna je velika i mala. Samo gorivo se stavlja u veliku komoru. Njegov volumen može doseći 500 kubičnih metara.

Bilo koje kruto gorivo može djelovati kao resurs za izgaranje: piljevina, ugljen, drvo za ogrjev, palete.

Stalni dovod zraka provodi se ugrađenim ventilatorom. Prednost ove metode je što se kruto gorivo troši iznimno sporo.

To značajno povećava učinkovitost takvog grijača. Zašto drva za ogrjev izgaraju tako sporo u usporedbi sa standardnom peći?

Suština je da samo gornji sloj izgara, budući da zrak puše ventilator odozgo. Štoviše, ventilator dodaje zrak tek nakon što gornji sloj potpuno izgori.

Danas na tržištu postoji mnogo modela koji rade na istom principu, ali, ovisno o dimenzijama, materijalu izvedbe, dodatnim opcijama, imaju različitu učinkovitost i ekonomičnost.

Univerzalni TT kotlovi rade na apsolutno bilo kojem gorivu, što će vlasnicima uvelike pojednostaviti njihov rad. Proračunskija opcija je TT kotao dugog gorenja na drva. Radi isključivo na drvu i ne može se puniti niti jednim drugim gorivom.

Zahtjevi za ugradnju i dizajn: preporuke stručnjaka

Visoka razina opasnosti od požara ove jedinice za toplinsku tehniku ​​podrazumijeva ispunjavanje niza zahtjeva za ugradnju piroliznog kotla:

• Kotlovsku opremu treba smjestiti u posebnu prostoriju koja je posebno dizajnirana za to.
• Za siguran rad potrebno je izgraditi ventilacijski otvor površine 100 četvornih metara. cm.
• Kotao se mora postaviti na temelj od opeke ili betona.
• Treba opremiti zaštitu komora za izgaranje od čeličnog lima.
• Između namještaja, zidova i kućišta kotla mora postojati slobodan prostor od najmanje 200 mm.
• Potrebno je provesti mjere za izolaciju dimnjaka. Ako ovaj uvjet nije zadovoljen, gubitak topline je neizbježan. Osim toga, nedostatak pouzdane toplinske izolacije će uzrokovati povećano trošenje uređaja zbog pojave čađe i kondenzacije.

kotao za pirolizu

Korak po korak upute za izradu

Proces stvaranja uređaja za grijanje prilično je jednostavan i odvija se u nekoliko uzastopnih faza.

Prvo se izrađuje tijelo strukture:

1. Dvije cijevi velikog promjera (50 i 45 cm) umetnute su jedna u drugu i povezane metalnim prstenom.
2. Iz prethodno pripremljenog lima izrezan je krug od metala promjera 45 cm, s kojim je zavareno dno manje cijevi koja se nalazi unutar konstrukcije. Kao rezultat, dobivamo bačvu promjera 45 cm, sa zavarenom toplovodnom jaknom-konturom širine 2,5 cm.

3. Na dnu "bačve" izrezana je pravokutna rupa. Visina - do 10 cm, širina - oko 15. Koristit će se kao vrata za pepeo. Zavaren je otvor, ugrađena su vrata s pričvršćenim šarkama i ventilom.

4. U gornjem dijelu kruga izrezana je pravokutna rupa za dovod krutog goriva. Veličina se odabire pojedinačno, glavni uvjet je praktičnost utovara drva za ogrjev. Otvor je zavaren. Ugrađena su vrata opremljena šarkama i zasunom.Izrađuje se dvostruko: azbestni sloj se postavlja između pojedinačnih metalnih limova, kontaktne točke su zapečaćene azbestnim kabelom. Zahvaljujući takvim manipulacijama smanjuje se gubitak topline kotla.

5. Na gornjoj razini opremljena je ispušna cijev koja uklanja ispušne plinove u dimnjak.

6. Na dva mjesta (gore i dolje) vodenog kruga zavarene su cijevi promjera 4-5 cm koje su potrebne za spajanje kotla na daljnji sustav grijanja. Reže se konac, za koji se koristi lerka.
7. Pregled zavarenih šavova, ako je potrebno - uklanjanje nedostataka.

Nakon izrade metalnog tijela kotla na kruta goriva, možete nastaviti s proizvodnjom i ugradnjom razdjelnika zraka:

Razdjelnik zraka može se napraviti u obliku palačinke sa zavarenim kanalima

1. Izrezan je metalni krug. Njegov promjer bi trebao biti nekoliko centimetara manji od unutarnjeg na kotlu. U središtu kruga izrezana je okrugla rupa koja po veličini odgovara cijevi razdjelnika zraka (5-6 centimetara).
2. U izrezanu rupu umetnuta je metalna cijev.
3. Odozdo su na "palačinku" zavareni kanali ili uglovi raspoređeni u obliku oštrica. Uz odgovarajuću debljinu lopatica, ponekad se koristi impeler iz ventilatora.
4. Na vrhu je zavarena mala petlja. Može se koristiti za podizanje i spuštanje razdjelnika. Također je opremljen zaklopkom koja regulira intenzitet dovoda zraka u zonu požara.

5. Montaža razdjelnika zraka na kućište. Iz metalnog lima izrezan je krug, čiji je promjer jednak vanjskom tijelu. U sredini je izrezana rupa od 6-8 cm. Donji dio razdjelnika zraka je umetnut u kotao, gornji dio je provučen kroz napravljenu rupu.Nakon toga, krug je zavaren na kotao i dalje funkcionira kao gornji poklopac.

Ovo je jedan od najjednostavnijih načina za izradu kotla na kruto gorivo. Postoje komplicirani krugovi koji se koriste u industrijskim i kućanskim modelima.

Opis i princip rada piroliznog kotla

Pirolizni kotao je jedna od vrsta izvora grijanja za stambenu zgradu. Kao gorivo za njega možete koristiti:

• Obična ogrjevna drva (različite vrste drva);
• Prešani briket;
• Drveni otpad;
• Drvna piljevina (prešana i rastresita).

Njihova upotreba je prilično popularna u mnogim ruskim regijama, sve više zamjenjuju konvencionalne kotlove na drva.

Unatoč sličnosti s uobičajenim kotlom na kruto gorivo, princip rada piroliznog kotla je malo drugačiji. Zašto su tako popularni i dobri, i je li moguće napraviti pirolizni kotao vlastitim rukama, pokušajmo to shvatiti.

Dizajn kotla je prilično jednostavan, podijeljen je u dvije komore:

1. Komora za punjenje i spaljivanje drva za ogrjev, gdje se piroliziraju;
2. Komora sagorijevanja piroliznih plinova.

Obje komore su odvojene rešetkom, na koju se na vrhu stavlja drva za ogrjev. Kretanje zraka u komori događa se od vrha do dna. Ova metoda dvokomponentne razgradnje drva za ogrjev je učinkovitija, iako postoje pirolize kotlovi s plinskom komorom za izgaranje iznad.

Pirolizni kotao dugog gorenja - princip rada izgaranja goriva

Takav kotao radi na principu sagorijevanja goriva pirolize. Inače, postupak se može nazvati suhom destilacijom. Pri temperaturi u komori s parom koja doseže 800 ° -900 ° C, u nedostatku kisika, dolazi do toplinske razgradnje drva za ogrjev na: ugljen i plin pirolize.

1. Iz prve komore, nastali plin ulazi u drugu, gdje se zapali kada se pomiješa s kisikom, čime se temperatura dovede na 1100°-1200°C.
2. Zapaljivi plinovi zagrijavaju izmjenjivač topline, odakle topla voda ulazi u sustav grijanja, a proizvodi izgaranja plina izlaze kroz dimnjak.

Dakle, možemo reći da se glavna energija za rashladnu tekućinu ne dobiva kada gori drva, te spaljivanjem njihovih plinova.

Uređaj za kotao

Temeljna razlika između standardnog i piroliznog kotla je u tome što u prvoj verziji postoji 1 komora za izgaranje, au drugoj - 2, između kojih se nalazi rešetka, samo gorivo i kruti ostatak izgaraju u donjoj, a piroliznih plinova u gornjem. Upravo ova organizacija komora za izgaranje omogućuje optimizaciju procesa, povećanje vremena izgaranja goriva i maksimalnu učinkovitost.

Slika 2 Shema uređaja piroliznog kotla

Među značajkama piroliznog kotla je povećan aerodinamički otpor u dimnjaku zbog odsutnosti zraka i reakcije ugljika s plinom za pirolizu. Prisilni nacrt osigurava električni ventilator, zapravo, iz tog razloga pirolizni kotlovi spadaju u kategoriju hlapljive opreme.

Zanimljivo je: Stabilizator napona za plinski kotao za grijanje - izbor, instalacija

Učinite sami bojler za grijanje vode na drva. Zavarivanje kotla na drva - samomontaža

Jednostavnost procesa također leži u dostupnosti materijala i alata za rad. Potrebne vještine zavarivanja. Dakle, što je potrebno:

1. Stara bačva za gorivo ili samozavarena kutija.Spremnici su prethodno spaljeni od ostataka ulja - napunjeni su drvima za ogrjev i budući kotao se topi.

Buduća zgrada mora biti hermetički zatvorena - to se provjerava čak iu fazi izgaranja. Ako postoje manji nedostaci u obliku rupa, tada su zavareni i cijev se napuni vodom - ne bi trebalo biti curenja.

Lim, metal debelih stijenki. Od njega će se napraviti izmjenjivač topline. Usput, alternativna zamjena za to su stari, zastarjeli radijatori od lijevanog željeza. Pet ili šest odjeljaka bit će dovoljno za slučaj.

Profilne cijevi. Oni će biti potrebni za izradu dimnjaka i montažu okvira na koji će se kotao montirati. Promjer i debljina stijenki moraju biti impresivni kako bi izdržali težinu kotla napunjenog gorivom i vodom.
Kupljene su rešetke, grilje, vrata. Ako je soba impresivna ili je objekt na dva kata, tada je potrebna cirkulacijska pumpa - bez nje se nosač neće podići na visinu, a postoji opasnost od odmrzavanja sustava na hladnom vremenu. Nije loše na gotovi kotao ugraditi manometar i termometar kako bi se kontrolirao tlak i temperatura nosača.
Za cjevovode će biti potrebne metalno-plastične cijevi i radijatori - bez toga su kotlovi za grijanje na drva s vodenim krugom neprihvatljivi.

Klasifikacija

Kotlovi imaju razlike u položaju komora za naknadno izgaranje plinova:

• najviša pozicija;
• s donjim položajem.

Kotlovi s gornjom komorom su glomazniji, potrebno je više materijala za sastavljanje dimnjaka. Ali morat će se čistiti mnogo rjeđe, jer čestice izgorjelog goriva ne ulaze u komoru za naknadne plinove.

U kotlovima s donjim dijelom, gorivo se nalazi u gornjem dijelu, a plinovi se ispuštaju u donji dio i tamo izgaraju.To je zgodno, ali ćete često morati ukloniti male čestice drva iz komore za oporavak plina.

Prema energetskoj ovisnosti, kotlovi su:

• bez upotrebe električne energije: kotlovi s prirodnim propuhom;
• s prisilnim propuhom.

Nehlapljivi kotlovi podrazumijevaju uključivanje visokog dimnjaka (najmanje 5-6 metara) u dizajn kako bi se povećala vuča i osigurao dovoljan vakuum u komori za izgaranje.

Učinkovitost grijanja takvih kotlova bit će nešto niža od kotlova s ​​prisilnim promajem.

Uređaji s prisilnim zrakom opremljeni su jednim ili dva ventilatora, koji mogu raditi u načinu ubrizgavanja zraka ili ispuštanja izgorjelih plinova.

U nekim modelima kotlova koristi se kombinirana metoda uz sudjelovanje uređaja za ubrizgavanje i ispuh plina za povećanje snage.

Referenca! Mehanizmi za ispumpavanje ispušnih plinova izrađeni su od posebnih legura otpornih na toplinu (austenitnih), njihov trošak je mnogo veći od cijene puhala.

Način grijanja:

• Grijanje vode - cjevovodi vode spojeni su na izmjenjivač topline kotla, kroz koji se zagrijani radni fluid distribuira u različite prostorije.
• Grijanje zraka - umjesto vode koristi se zrak koji prima toplinu kroz isti izmjenjivač topline i distribuira se kroz zračne kanale. Učinkovitost je niža od one vodene metode, koristi se na proizvodnim mjestima, skladištima.

Fotografija 1. Pirolizni kotao s izmjenjivačem topline, dizajniran za grijanje vode, radi na drvu.

Crtež: opći pogled, tijek rada

Postoji mnogo opcija za izvedbu kotla za pirolizu. Najjednostavniji pogled prema crtežu je uređen na ovaj način.

• Komora za izgaranje kotla.
• Odjel za plinofikaciju.
• Dio za naknadno izgaranje plina.
• Rešetke naribati.
• Izmjenjivač topline (ulazne/izlazne cijevi).
• Ispušni plinovod (dimnjak).
• Puhati rupe.
• Vrata u pretinac za polaganje goriva.

Kontrole temperature mogu biti uključene u kotao. senzori i upravljački uređaji i održavanje normalnih radnih uvjeta.

Kao i hardver kotla za automatizaciju rada cijelog kompleksa grijanja.

Suštinu onoga što se događa unutar piroliznog kotla karakteriziraju sljedeći procesi:

• Protok zraka izvana ulazi u odjeljak za rasplinjavanje s gorivom koje se tamo nalazi.
• Dio kisika će podržati proces izgaranja (tinjanja). Plinovi, koji su produkti izgaranja, kroz mlaznicu ulaze u komoru za izgaranje kotla i tamo se oksidiraju u prisutnosti sekundarnog kisika, koji ulazi zajedno s vanjskim zrakom.
• Dio plinova pirolize reducira se u prisutnosti ugljika iz goriva u ugljični monoksid i dušikov oksid, pri čemu se troši dio energije. Smjesa prelazi u odjeljak za naknadno izgaranje plina i tamo se oksidira s povratom energije koju je oduzela.

Fotografija 2. Crtež kotla za pirolizu dugog gorenja, uređaj sastavljen od njega može zagrijati veliku kuću.

Plinske smjese uključene u reakciju pirolize odvode se van kroz dimnjak, zaobilazeći izmjenjivač topline kotla.

Pažnja! Budući da je rad piroliznih kotlova povezan s velikom količinom energije koja se stvara unutar opreme i mogućim oslobađanjem raznih vrsta štetnih plinova, preporuča se samostalna izrada kotlova samo uz potpuno razumijevanje svih fizikalnih i kemijskih procesa. koji se javljaju tijekom njegovog rada. Temperaturne faze:

Temperaturne faze:

• sušenje, piroliza drva - 450 ° C;
• izgaranje drvnog plina i sekundarnog zraka - 560 ° C;
• puhanje plamena i povrat topline - 1200 °C;
• uklanjanje preostalih produkata izgaranja - 160 °C.

Razlike uređaja od konvencionalnih kotlova

Uključujući drvo (ogrjevno drvo), brikete za posebna goriva (pelet) i industrijski otpad. Jedna od glavnih razlika između kotlova je korištenje raznih vrsta krutog goriva, gotovo svake tvari koja može izgorjeti.

Trajanje procesa izgaranja goriva mnogo je duže nego kod konvencionalnih kotlova. 8-10 sati ili više. Postoje modeli kotlova s ​​velikim odjeljkom za ogrjev, trajanje neprekidnog rada je do 24 sata. To znači da se komora za izgaranje puni novim porcijama goriva 1-2 puta dnevno.

Važno! Zbog gotovo potpunog raspadanja čvrstih materijala, piro-kotlovi su manje štetni za okoliš.

Proces montaže

Proces stvaranja kotla uključuje nekoliko faza. U proizvodnji svakog elementa vrijedi uzeti u obzir posebne radne uvjete proizvedenog proizvoda.

Uređaj za dovod zraka

Odrežemo segment od cijevi debelih stijenki promjera 100 mm, čija će duljina biti jednaka visini peći. Zavarite vijak na dno. Iz čeličnog lima izrežemo krug istog promjera kao cijev ili veći. Izbušimo rupu u krugu, dovoljnu za prolaz vijka zavarenog na cijev. Spojimo krug i zračnu cijev tako da navrnemo maticu na vijak.

Kao rezultat toga, dobit ćemo cijev za dovod zraka, čiji se donji dio može zatvoriti metalnim krugom koji se slobodno kreće.Tijekom rada, to će vam omogućiti da regulirate intenzitet sagorijevanja drva za ogrjev i, posljedično, temperaturu u prostoriji.

Uz pomoć brusilice i disk za metal radimo okomite rezove u cijevi debljine cca 10 mm. Kroz njih će zrak strujati u komoru za izgaranje.

Kućište (peć)

Za kućište je potreban cilindar sa zatvorenim dnom promjera 400 mm i duljine 1000 mm. Dimenzije mogu biti različite, ovisno o raspoloživom slobodnom prostoru, ali dovoljne za polaganje drva za ogrjev. Možete koristiti gotovu bačvu ili zavariti dno na čelični cilindar debelih stijenki.

Ponekad se kotlovi za grijanje izrađuju od plinskih boca za duži vijek trajanja.

Dimnjak

U gornjem dijelu tijela formiramo rupu za odvođenje plinova. Njegov promjer mora biti najmanje 100 mm. Zavarimo cijev na rupu kroz koju će se ukloniti ispušni plinovi.

Duljina cijevi odabire se ovisno o razmatranjima dizajna.

Spajamo kućište i uređaj za dovod zraka

Na dnu kućišta izrezali smo rupu promjera jednakog promjeru cijevi za dovod zraka. Cijev ubacujemo u tijelo tako da puhalo ide dalje od dna.

Disk za rasipanje topline

Iz metalnog lima debljine 10 mm izrezali smo krug čija je veličina nešto manja od promjera tijela. Na njega zavarimo ručku od armature ili čelične žice.

To će uvelike pojednostaviti naknadni rad kotla.

konvekcijska napa

Izrađujemo cilindar od čeličnog lima ili odrežemo komad cijevi čiji je promjer nekoliko centimetara veći od vanjskog promjera peći (tijela). Možete koristiti cijev promjera 500 mm.Spajamo konvekcijsko kućište i ložište.

To se može učiniti pomoću metalnih skakača zavarenih na unutarnju površinu kućišta i vanjsku površinu peći, ako je razmak dovoljno velik. Uz manji razmak, kućište možete zavariti na peć po cijelom perimetru.

Poklopac

Iz čeličnog lima izrezali smo krug istog promjera kao i ložište ili malo više. Na njega zavarimo ručke pomoću elektroda, žice ili drugih improviziranih sredstava.

S obzirom da se tijekom rada kotla ručke mogu jako zagrijati, vrijedno je osigurati posebnu zaštitu od materijala niske toplinske vodljivosti.

noge

Kako bismo osigurali dugo gorenje, zavarimo noge na dno. Njihova visina mora biti dovoljna da se kotao na drva podigne najmanje 25 cm iznad poda. Da biste to učinili, možete koristiti drugačiji najam (kanal, kut).

Čestitamo, vlastitim rukama ste napravili kotao na drva. Možete početi grijati svoj dom. Da biste to učinili, dovoljno je utovariti drva za ogrjev i zapaliti ga otvaranjem poklopca i diska za rasipanje topline.

Pirolizni kotao uradi sam: pravila i nijanse

Pirolizni kotao uradi sam

Da biste instalirali pirolizni kotao vlastitim rukama, uz zadržavanje svih njegovih radnih kvaliteta, potrebno je osloniti se na točne crteže i izračune. Pogrešno sastavljen kotao, montiran prema nesposobnoj shemi, ne samo da će loše obavljati svoje funkcije, već će i predstavljati prijetnju sigurnosti okoliša i vas.

Pravila za montažu piroliznog kotla "uradi sam":

• Vaš prvi prioritet, prije početka montaže, je obavezno upoznavanje s crtežima, planovima i dijagramima.Oni će vam pomoći odrediti količinu materijala potrebnog za rad, kao i spasiti vas od mogućih hitnih slučajeva;
• Provjerite prisutnost temeljnih elemenata, bez kojih je nemoguće sastaviti pirolizni kotao vlastitim rukama. To su: regulatori, otvori za zrak, dimni kanali, cijevi za odvod vode, komora za izgaranje, cijevi za dovod vode i ventilator;
• Imajte na umu da ako biste trebali grijati standardnu ​​seosku kuću, pirolizni kotao kapaciteta 40 kW je sasvim prikladan za vas, a ako ste vlasnik vrlo male vikendice, onda je dovoljan bojler od 30 kW. Nema smisla instalirati super snažne kotlove, jer će mali uređaj savršeno izolirati prostorije, dok će ogromne jedinice koštati puno novca i zahtijevati značajne troškove;
• Neće biti suvišno pripremiti potrebne alate za ugradnju kotla. Kako ne biste morali ponovno trčati u trgovinu, odmah pripremite sve što vam je potrebno. Da biste vlastitim rukama instalirali kotao za pirolizu, trebat će vam takav alat: brusilica, brusilice, stroj za zavarivanje, električna bušilica, cijevi različitih promjera, elektrode, ventilator, čelične trake, senzor temperature, metalni limovi

Imajte na umu da je montaža piroliznog kotla vlastitim rukama dug i mukotrpan proces, stoga budite spremni na moguće poteškoće. Međutim, pažljivom pripremom za proces uvelike smanjujete rizik od neočekivanih problema.

Nakon što se poštuju sva pravila, odabrana je željena shema, vrijeme je da se nastavi s izravnom montažom. Prilikom sastavljanja uređaja u fazama, slijedite sljedeće nijanse:

• Za razliku od konvencionalnih kotlova, rupa za stavljanje drva za ogrjev u ložište treba biti smještena nešto više;
• Obavezno provjerite prisutnost ograničavača koji fiksira dovod zraka u kotao. Njegove optimalne dimenzije su 70 ml u poprečnom presjeku i duljina koja prelazi dimenzije kućišta;
• Disk zavaren na graničnik mora biti izrađen od nehrđajućeg čelika i nalazi se na dnu cijele konstrukcije;
• Poželjno je da dovod krutog goriva bude pravokutnog oblika. Za kotao za pirolizu, ovaj oblik je optimalan;
• Vrata se moraju čvrsto i sigurno zatvoriti, potrebna je posebna obloga koja će čvrsto učvrstiti zatvaranje;
• Osigurajte unaprijed, a zatim ne zaboravite napraviti posebnu rupu s kojom ćete ukloniti nakupljeni pepeo;
• Cijev rashladne tekućine ne smije biti ravna, već blago zakrivljena. Ovaj oblik je neophodan za povećanje opskrbe toplinom;
• Mjesto ventila mora biti prikladno i dostupno. Zahvaljujući njemu, kontrolirat ćete proces ulaska zraka u peć;
• Prvi početak. Nakon što ste vlastitim rukama dovršili montažu i ugradnju piroliznog kotla, provedite probni rad uređaja. Pomoću posebne opreme provjerite rad bez grešaka u svim fazama i pazite da se ugljični monoksid ne nakuplja u kotlu. Tek nakon toga, kotao možete u potpunosti staviti u pogon.

Konačno

Plinski kotlovi su prilično složene strukture. Da biste ih napravili vlastitim rukama, morate imati neke vještine u proizvodnji takvih jedinica i, osim toga, detaljne crteže određenog dizajna.Ovdje predstavljene sheme piroliznih kotlova odražavaju samo opća načela njihovog dizajna i mogu se koristiti kao osnova za izradu takvih crteža vlastitim rukama, na temelju izračuna njihovih parametara, uzimajući u obzir potrebnu snagu, vrijeme gorenja i drugo kriterijima. Ali to nije tako lako učiniti. Najbolje je pronaći i koristiti gotove crteže domaćih piroliznih kotlova koji rade prema jednoj ili drugoj shemi koja vas zanima. Neke od njih pokušat ćemo razmotriti u sljedećim člancima ovog odjeljka.