Termoelement za gejzir: dizajn i princip rada + provjera i zamjena sami

Rješavanje problema

Ako ove metode ne daju željeni rezultat, nužan je detaljan pregled i kompetentno otklanjanje problema. Možete nas kontaktirati, mi proizvodimo

Kako bi se osigurao siguran rad plinskih grijača s otvorenim plamenom, trenutno se u pravilu koriste električni krugovi u kojima termoelement služi kao senzor temperature. Termopar je spoj dviju žica izrađenih od različitih vodiča (metala). Zbog jednostavnosti uređaja, termoelement je vrlo pouzdan element zaštitnog kruga i već dugi niz godina besprijekorno radi u plinskim uređajima. Izgled termoelementa sa žicama za plinski stup NEVA LUX-5013 prikazan je na donjoj slici.

Termopar se pojavio 1821. godine zahvaljujući otkriću njemačkog fizičara Thomasa Seebecka. Otkrio je fenomen nastanka EMF (elektromotorne sile) u zatvorenom krugu kada se zagrije kontaktna točka dva vodiča iz različitih metala. Ako se termoelement stavi u plamen gorućeg plina, onda kada se snažno zagrije, EMF koji stvara termoelement bit će dovoljan za otvaranje elektromagnetnog ventila za dovod plina u plamenik i upaljač. Ako se izgaranje plina zaustavi, termoelement će se brzo ohladiti, zbog čega će se njegov EMF smanjiti, a jačina struje neće biti dovoljna da drži elektromagnetni ventil otvorenim, dovod plina u plamenik i upaljač će se zatvoriti isključeno.

Fotografija prikazuje tipičan električni krug za zaštitu gejzira. Kao što vidite, sastoji se od samo tri elementa spojena u seriju: termoelementa, elektromagnetskog ventila i releja toplinske zaštite. Kada se zagrije, termoelement stvara EMF, koji se preko releja toplinske zaštite dovodi do solenoida (zavojnice od bakrene žice). Zavojnica stvara elektromagnetno polje koje uvlači čelično sidro u sebe, mehanički spojeno na ventil za dovod plina na plamenik. Toplinski zaštitni relej se obično postavlja u gornjem dijelu plinskog stupa uz kišobran, a služi za zaustavljanje opskrbe plinom u slučaju nedovoljnog propuha u izlaznom kanalu plina. Ako bilo koji element zaštitnog kruga plinskog stupa pokvari, dovod plina do plamenika i upaljača prestaje.

Ovisno o modelu plinskog stupa, koristi se ručna ili automatska metoda paljenja plina u upaljaču. Pri ručnom paljenju fitilja koriste se šibice, električni upaljači (kod starijih modela plinskih bojlera) ili piezoelektrično paljenje koje se aktivira pritiskom na tipku.Usput, ako je piezoelektrično paljenje prestalo raditi, tada možete uspješno zapaliti plin u upaljivaču šibicom.

U gejzirima s automatskim paljenjem, paljenje plina u plameniku događa se bez ljudske intervencije, dovoljno je otvoriti slavinu tople vode. Za rad automatizacije u stup je ugrađena elektronička jedinica s baterijom. To je nedostatak, jer ako baterija pokvari, bit će nemoguće zapaliti plin u stupcu.

Da biste zapalili plin u upaljivaču pomoću piezoelektričnog elementa, potrebno je okrenuti gumb na plinskom štednjaku otvorite dovod plina na upaljač, aktivirajte piezoelektrični element kako bi se stvorila iskra u odvodniku i nakon paljenja plina u upaljaču, držite ovaj gumb pritisnut oko 20 sekundi dok se termoelement ne zagrije. To je vrlo nezgodno, pa mnogi, uključujući i mene, mjesecima ne gase plamen u upaljaču. Zbog toga je termoelement uvijek izložen visokoj temperaturi plamena (na fotografiji se termoelement nalazi lijevo od upaljača), što mu skraćuje vijek trajanja, s čime sam se morao nositi.

Plinski stup se prestao paliti, upaljač se ugasio. Od iskre iz svijeće, plin u upaljaču se zapalio, ali čim je gumb za podešavanje dovoda plina bio otpušten, unatoč duljini vremena koje je držao pritisnut, plamen se ugasio. Spajanje terminala termičkog releja međusobno nije pomoglo, što znači da je stvar u termoelementu ili elektromagnetnom ventilu. Kada sam skinuo kućište s plinskog stupca i pomaknuo središnju žicu termoelementa, ono se raspalo, što se jasno vidi na gornjoj slici.

Popravak zamijenjenog izmjenjivača topline gejzira

Gotovo tri godine plinski bojler NEVA LUX-5013 radio je ispravno nakon zamjene izmjenjivača topline, ali sreće nije bilo vječni, i odjednom je iz njega počela kapati voda. Morao sam ponoviti popravak.

Uklanjanje kućišta potvrdilo je moje strahove: na vanjskoj strani cijevi izmjenjivača topline pojavila se zelena mrlja, ali je bila suha, a fistula iz koje je curila voda bila je na strani nedostupnoj za pregled i lemljenje. Morao sam ukloniti izmjenjivač topline radi popravka.

Prilikom traženja fistule na poleđini uklonjenog izmjenjivača topline pojavio se problem. Fistula je bila na vrhu cijevi izmjenjivača topline i voda je curila iz nje i tekla duž svih cijevi ispod. Kao rezultat toga, svi zavoji cijevi ispod fistule postali su zeleni na vrhu i bili su mokri. Je li to bila jedna fistula ili ih je bilo nekoliko, bilo je nemoguće utvrditi.

Nakon što se zeleni premaz osušio, uklonjen je s površine izmjenjivača topline finim brusnim papirom. Vanjski pregled cijevi izmjenjivača topline nije otkrio pocrnjele točke. Za traženje curenja bilo je potrebno tlačno ispitati izmjenjivač topline pod pritiskom vode.

Za dovod vode u izmjenjivač topline korišteno je gore navedeno fleksibilno crijevo iz glave tuša. Jedan kraj spojen je kroz brtvu na cijev za vodu za dovod vode u plinski stup (na fotografiji lijevo), drugi je bio pričvršćen na jedan od krajeva cijevi izmjenjivača topline (na fotografiji u sredini ). Drugi kraj cijevi izmjenjivača topline začepljen je slavinom za vodu.

Čim je otvorena ventil za dovod vode za plin stupac, odmah na navodnim mjestima prisutnosti fistula, pojavile su se kapi vode. Ostatak površine cijevi ostao je suh.

Prije lemljenja fistula potrebno je odvojiti fleksibilno crijevo od vodovodne mreže, otvoriti čep ventil i ispuhati svu vodu iz izmjenjivača topline. Ako se to ne učini, voda neće dopustiti da se mjesto lemljenja zagrije na željenu temperaturu, a fistula se neće moći zalemiti.

Za lemljenje fistule, koja se nalazila na zavoju cijevi izmjenjivača topline, koristio sam dva lemila. Jedan, čija je snaga 40 W, vodio je cijev ispod zavoja radi dodatnog zagrijavanja, a drugi je, sa sto wata, izvodio lemljenje.

Nedavno sam kupio građevinski fen za kućanstvo i zalemio fistule u ravni dio, dodatno zagrijavši mjesto lemljenja. Ispostavilo se da je lemljenje sušilom za kosu mnogo prikladnije, jer se bakar zagrijava brže i bolje. Ispostavilo se da je lemljenje točnije. Šteta što nisam pokušao zalemiti fistulu bez lemilice, koristeći samo građevinsko sušilo za kosu. Temperatura zraka iz sušila za kosu je oko 600 ° C, što bi trebalo biti dovoljno da se cijev izmjenjivača topline zagrije do točke taljenja lema. Provjerit ću sljedeći put kad budem popravljao.

Nakon popravka, mjesto cijevi izmjenjivača topline, gdje se nalazi fistula, prekriveno je milimetarskim slojem lemljenja, a put vode je pouzdano blokiran. Ponovljeno ispitivanje tlaka izmjenjivača topline pokazalo je nepropusnost cijevi. Sada možete sastaviti plinski stupac. Voda više neće kapati.

Predstavljam vam kratki video o tome kako lemiti radijator plinskog stupca.

Valja napomenuti da je uz pomoć predstavljene tehnologije moguće uspješno popraviti ne samo izmjenjivače topline plinskog stupca, već i bakrene izmjenjivače topline i radijatore svih drugih vrsta uređaja za grijanje i hlađenje vode, uključujući bakrene radijatore ugrađene u automobile .

Obnavljanje prirubnica cijevi plinskog stupa lemljenjem

Nekako su mi zapela za oko dva komada bakrenih cijevi s prirubnicama na koje su bile stavljene američke navrtke. Ovi dijelovi su dizajnirani za ugradnju vodovodnih cijevi od bakrenih cijevi.

Prilikom lemljenja izmjenjivača topline plinskog stupca, sjetio sam se njih i pojavila se ideja da se prethodno napuknutu bakrenu cijev koja spaja izlaznu cijev izmjenjivača topline na dovod tople vode obnovi, zalemivši na njih nove prirubnice koje su se prašile po polici. Zadatak je bio nešto složeniji, jer je bakrena cijev dostupnih dijelova bila savijena pod pravim kutom. Morao sam uzeti nožnu pilu za metal.

Prvo je dio cijevi s prirubnicom odrezan na mjestu gdje počinje zavoj. Nadalje, prošireni dio cijevi odrezan je sa suprotnog kraja za daljnju upotrebu kao spojni prsten. Ako je cijev bila ravna, onda ne bi bilo potrebe za rezanjem. Rezultat su bila dva komada cijevi dugačka oko centimetar.

Sljedeći korak je piljenje napuknute prirubnice s cijevi. Odrezani komad cijevi trebao bi biti jednak duljini komadu cijevi s prirubnicom pripremljenom za popravak u prethodnom koraku.

Kao što možete vidjeti na fotografiji, odrezani komad cijevi plinskog stupa na mjestu formiranja prirubnice imao je mnogo pukotina.

Fotografija prikazuje dijelove pripremljene za lemljenje.S lijeve strane - kraj cijevi plinskog stupca, s desne strane - nova prirubnica s spojnom maticom, u sredini - spojni prsten.

Prije lemljenja morate provjeriti kako se pripremljeni dijelovi uklapaju. Cijevi odvojne cijevi trebaju lako ući u prsten, s malim razmakom.

Sporedne površine cijevi i prstena prije lemljenja prvo se moraju očistiti finim brusnim papirom kako bi se uklonio sloj oksida. Prikladno je očistiti prsten iznutra tako da okruglu šipku omotate brusnim papirom, na primjer, ručkom malog odvijača. Zatim se očišćene površine moraju kalajisati tankim slojem POS-61 kositrenog olovnog lema pomoću lemilice snage 60-100 W. Kao fluks, najbolje je koristiti kiseli cink kloridni fluks, drugim riječima, klorovodičnu kiselinu gašenu cinkom. Budući da su bakreni dijelovi zalemljeni, prikladan je i kolofonij ili aspirin.

Prilikom lemljenja potrebno je paziti da spoj cijevi bude unutar prstena otprilike u sredini. Ako nakon kalajisanja cijevi ne žele ući u prsten, onda ih trebate zagrijati lemilom, lem će se rastopiti i cijevi će ući. Nemojte zaboraviti staviti čep maticu na cijev prije lemljenja cijevi.

Nakon što su cijevi spojene, ostaje samo popuniti prazninu rastopljenim lemom. Kao što možete vidjeti na fotografiji, pokazalo se da je to potpuno hermetički i mehanički čvrst spoj. Cijev grane je popravljena, a možete je postaviti na mjesto u plinskom stupcu, poslužit će ništa gore od nove.

Provjera je pokazala nepropusnost cijevi na mjestu lemljenja, ali je došlo do curenja na drugom kraju, iz istog razloga se pojavila mikropukotina. Na isti sam način morao popraviti i drugi kraj cijevi.Gejzir radi s popravljenom cijevi više od godinu dana. Nije uočeno curenje vode.

Pomoću ove tehnologije moguće je vratiti nepropusnost ne samo bakrenih i mjedenih cijevi, već i cijevi od nehrđajućeg čelika i željeza. Tehnologija je primjenjiva ne samo na popravak gejzira, ali i za popravak drugih uređaja i strojeva, uključujući i automobile.

Kompletna usluga demontaže

Nemojte se bojati rastaviti bojler, postupak nije tako kompliciran. Alat će zahtijevati najčešće - odvijače, kliješta, standardne ključeve. Što učiniti prije početka rada:

1. Zatvorite slavine na cjevovodima hladne vode, tople vode i plina. Isključite zvučnik s turbopunjačem iz utičnice.
2. Zamjenjujući spremnik, odvrnite spojne matice (američke) na spoju vodovodnih cijevi. Odvojite crijeva od jedinice bez gubitka gumenih brtvi.
3. Radi praktičnosti, preporuča se ukloniti gejzir sa zida. Nije lako rastaviti i očistiti jedinicu, previsoko ovješenu ili instaliranu u usku nišu.
4. Za rastavljanje bojlera isključite plinovod i cijev dimnjaka. Uklonite jedinicu s kuka.

Položite bojler na vodoravnu površinu i nastavite s daljnjim radom, čiji je postupak opisan u našim uputama.

Kako ukloniti izmjenjivač topline i plamenik stupca

Prikazat ćemo slijed rastavljanja na primjeru jeftinog kineskog bojlera Novatek. Predstavljamo upute korak po korak s fotografijom:

1. Uklonite upravljačke ručke postavljene na prednjoj ploči. Odvrnite 2 samorezna vijka (ili 2 plastične kopče) i demontirajte kućište uređaja.
2. Sljedeći korak je uklanjanje dimne kutije.Da biste to učinili, odvojite žice od senzora propuha i odvrnite vijke koji drže kutiju difuzora.
3. Odvojite cijev izmjenjivača topline od jedinice za vodu rastavljanjem spoja sa spojnom maticom. Druga cijev se mora osloboditi od zaporne podloške pritisnute s 2 samorezna vijka.
4. Odvojite plamenik od plinskog ventila tako da odvrnete 2 vijka na prirubnici. Pomaknuvši radijator prema gore, pažljivo uklonite uređaj plamenika (pomaknite se prema sebi) i pomaknite ga u stranu.
5. Uklonite sve samorezne vijke koji spajaju izmjenjivač topline na stražnju ploču kotla.
6. Potpuno izvucite hladnjak i uklonite plamenik tako što ćete odspojiti žice zajedno s elektrodama za paljenje.

Demontaža plinskih bojlera drugih proizvođača može se razlikovati, ali ne iz temelja. Redoslijed rada ostaje nepromijenjen. Evo nekoliko važnih točaka:

• u turbokoloni bez dimnjaka, ventilator će se morati rastaviti;
• u jedinicama talijanskih marki Ariston (Ariston) i nekih drugih, cijevi su spojene ne maticama, već samosteznim stezaljkama;
• ako je bojler opremljen upaljačom, prije uklanjanja plamenika odspojite plinsku cijev spojenu na fitilj.

Gornji proces će detaljno demonstrirati naš stručni vodoinstalater u svom videu:

Pogledajte ovaj video na YouTubeu

Postupak ispiranja

Ova je operacija vrlo jednostavna u usporedbi s rastavljanjem - čišćenje plinskog stupca počinje uranjanjem izmjenjivača topline u posudu s tekućinom za pranje. Postupak je sljedeći:

1. Uzmite kantu ili duboki lavor, napunite vodom i pripremite otopinu za čišćenje prema receptu na pakiranju. Koncentracija limunske kiseline je 50-70 grama po 1 litri tekućine.
2. Uronite izmjenjivač topline u spremnik s radijatorom prema dolje i mlaznicama prema gore.
3. Koristeći kantu za zalijevanje, napunite zavojnicu deterdžentom. Povremeno ga isperite novom otopinom.
4. Ispirite izmjenjivač topline dok iz cijevi ne izađe bistra tekućina bez ljuskica kamenca. Zatim pustite vodu iz slavine kroz zavojnicu kako biste uklonili sve preostale proizvode i nečistoće.

Uklonjeni plamenik se može očistiti izvana i puhati ili oprati otopinom limunske kiseline (ne više od 50 grama po litri vode). Na kraju isperite element tekućom vodom, ispuhnite komprimiranim zrakom i dobro osušite.

Nemojte zanemariti druge dijelove gejzira - cjedilo, dimnu kutiju i komoru za izgaranje, uklonite čađu i druge onečišćenja iz njih

Nakon ispiranja i sušenja, zamijenite izmjenjivač topline, spojite plamenik i slijedite ostale korake za ponovno sastavljanje bojlera

Važno je postići čvrste spojeve: prilikom ugradnje starih brtvi, tretirajte ih brtvilom za visoke temperature. Provjerite nepropusnost spojeva pritiskom vode (4-6 bara). Iznutra ne škodi puhati plamenik komprimiranim zrakom pod tlakom od 4-6 bara

Iznutra ne škodi puhati plamenik komprimiranim zrakom pod tlakom od 4-6 bara

Postoji iskra, ali nema paljenja

Kada se pojavi ova dilema, pojavljuju se sljedeći čimbenici:

1. Ventil odgovoran za protok plina je zatvoren. Izmjerite - okrenite ga do kraja.
2. Nizak pritisak vode. Može biti ne samo u liniji, već i na ulazu u kotao, gdje se filtar može začepiti.
3. Voda je slabo fiksna kamatna stopa zagrijavanja. Rješenje: čišćenje izmjenjivača topline (TH).Nosači na kojima se nakupio plak mogu se očistiti VD-40, a radijator se može staviti u umivaonik sa sastavom na bazi limunske kiseline. Zatim zagrijte na štednjaku pola sata, dok kamenac potpuno ne nestane.
4. Plamenik je začepljen. U mlazovima se ponekad pojavi puno čađe i čađe. Možete ga se riješiti tankom bakrenom žicom.

Ako piezo nije radio u plinskom stupcu Electrolux ili u drugoj sličnoj opremi, potrebno ga je povremeno provjeravati na curenje plina pomoću emulzije sapuna. Ako nema mjehurića, onda je sve u redu.

Čišćenje izmjenjivača topline, uklanjanje kamenca

Jedan od uobičajenih kvarova gejzira je nedovoljno zagrijavanje vode. Razlog tome je u pravilu stvaranje sloja kamenca unutar cijevi izmjenjivača topline, koji sprječava zagrijavanje vode do zadane temperature i smanjuje pritisak vode na izlazu, što u konačnici dovodi do povećane potrošnje plina od strane plinski stupac. Kamenac je loš provodnik topline i, prekrivši cijev izmjenjivača topline iznutra, čini neku vrstu toplinske izolacije. Plin je otvoren do kraja, a voda se ne zagrijava.

Kamenac nastaje u slučaju veće tvrdoće vode iz slavine. Kakvu vodu imate u vodoopskrbi lako je saznati uvidom u kuhalo za vodu. Ako je dno kuhala za vodu prekriveno bijelim premazom, to znači da je voda u dovodu vode tvrda, a izmjenjivač topline je na isti način prekriven kamencem iznutra. Stoga je povremeno potrebno ukloniti kamenac iz izmjenjivača topline.

U prodaji postoje posebni uređaji za uklanjanje kamenca i hrđe u sustavima tople vode, na primjer, Cillit KalkEx Mobile i tekućine za ispiranje. Ali oni su vrlo skupi i nisu dostupni za kućnu upotrebu. Princip rada čistača je jednostavan.Postoji spremnik u koji je montirana pumpa, kao u perilici za ispumpavanje vode iz spremnika. Dvije cijevi iz uređaja za uklanjanje kamenca spojene su na cijevi izmjenjivača topline plinskog stupca. Sredstvo za ispiranje se zagrijava i pumpa kroz cijev izmjenjivača topline, čak i bez uklanjanja. Kamenac se otapa u reagensu i s njim se uklanjaju cijevi izmjenjivača topline.

Za čišćenje izmjenjivača topline od kamenca bez upotrebe alata za automatizaciju, potrebno ga je ukloniti i puhati kroz cijev tako da u njoj ne ostane voda. Sredstvo za čišćenje može biti protiv kamenca, obični ocat ili limunska kiselina (100 grama limunske kiseline u prahu se otopi u 500 ml vruće vode). Izmjenjivač topline se stavlja u posudu s vodom. Dovoljno je da je samo trećina uronjena u vodu. U potpunosti napunite cijev izmjenjivača topline reagensom kroz lijevak ili tanku cijev. Potrebno je uliti u cijev izmjenjivača topline s kraja koji vodi do donje zavojnice kako bi reagens istisnuo sav zrak.

Stavite posudu na plinski štednjak i zakuhajte vodu, kuhajte desetak minuta, isključite plin i pustite da se voda ohladi. Nadalje, izmjenjivač topline je ugrađen u plinski stupac i spojen je samo na cijev koja opskrbljuje vodu. Na izlaznu cijev izmjenjivača topline stavlja se crijevo, njegov drugi kraj se spušta u kanalizaciju ili bilo koji spremnik. Otvara se ventil za dovod vode u kolonu, voda će istisnuti reagens s kamencem otopljenim u njemu. Ako nema velikog kapaciteta za ključanje, tada možete jednostavno uliti zagrijani reagens u izmjenjivač topline i držati ga nekoliko sati. Ako postoji debeo sloj kamenca, postupak čišćenja će se možda morati ponoviti nekoliko puta kako bi se kamenac potpuno uklonio.

Termoelement za plinski kotao: princip rada, karakteristike, otklanjanje kvarova

Korištenje plina za grijanje privatne kuće ili vikendice vrlo je povoljno i isplativo. Međutim, ova vrsta goriva je puna ozbiljne prijetnje. Ako se iz bilo kojeg razloga plamenik iznenada ugasi, a dovod plina se ne isključi na vrijeme, nastat će curenje što može pretvoriti u ozbiljne probleme i ugroziti živote ljudi u prostoriji. Kako bi se odmah isključio plin ako se plamen iznenada ugasi i koristi se termoelement za plinski bojler.

U ovom članku ćemo govoriti o tome što je termoelement, zašto je potreban i kako radi, razmotriti glavne vrste i najčešće kvarove povezane s tim uređajima, kao i način za njihovo uklanjanje.

Zašto termoelement za plinsku peć?

Plin u plameniku peći se pali šibicama, ručnim piezo upaljačem ili ugrađenim električnim paljenjem. Tada bi plamen trebao sam izgorjeti bez ljudske intervencije, sve dok se gorivo ne zatvori ventilom.

Međutim, vatra je često plinska ploča za kuhanje ili u pećnici se gasi kao posljedica naleta vjetra ili prskanja vode iz kuhane posude. A onda, ako u kuhinji nema nikoga u blizini, metan (ili propan) počinje teći u prostoriju. Kao rezultat toga, kada se postigne određena koncentracija plina, dolazi do požara i uništenja pamuka.

Funkcija rada termoelementa - kontrola plamena. Dok plin gori, temperatura na vrhu kontrolnog uređaja doseže 800–1000 0 C, a često i viša. Kao rezultat toga, javlja se EMF, koji drži plinski elektromagnetni ventil na mlaznici prema plameniku otvorenim.Plamenik radi.

Međutim, kada otvoreni plamen nestane, termoelement prestaje proizvoditi EMF za elektromagnet. Ventil je zatvoren i dovod goriva je isključen. Kao rezultat toga, plin ne ulazi u kuhinju bez nakupljanja u njoj, što eliminira pojavu požara iz takve izvanredne situacije.

Termoelement je najjednostavniji senzor temperature bez ikakvih elektroničkih uređaja. U njemu se nema što razbiti. Može izgorjeti samo od duljeg korištenja.

Sljedeći članak, koji je u potpunosti posvećen ovom zanimljivom pitanju, upoznat će vas s kompletnim setom senzora dizajniranih za kontrolu i sigurnost rada plinskog stupca.

Među prednostima termoparova:

• jednostavnost uređaja i odsutnost lomljenja mehaničkih ili zapaljenih električnih elemenata;
• jeftinost uređaja je oko 800-1500 rubalja, ovisno o modelu plinskog štednjaka;
• dug radni vijek;
• visokoučinkovita kontrola temperature plamena;
• brzo isključivanje plina;
• jednostavnost zamjene, što se može učiniti ručno.

Postoji samo jedan značajan nedostatak termoelementa - složenost popravka uređaja. Ako je senzor termoelementa neispravan, lakše ga je zamijeniti novim.

Za popravak takvog uređaja potrebno je zavariti ili zalemiti na visokoj temperaturi (oko 1.300 0 C) dva različita metala. Izuzetno je teško postići takve uvjete u svakodnevnom životu kod kuće. Mnogo je lakše kupiti novu upravljačku jedinicu za plinski štednjak za zamjenu.

Vrste temperaturnih senzora

U proizvodnji termoelektričnih senzora koriste se razne legure plemenitih i običnih metala. Za određene temperaturne raspone koriste se određene kategorije metala.

Na temelju metalnih parova koji se koriste u proizvodnji, termoelementi se dijele na nekoliko tipova. Za rad plinskih peći najčešće se koriste sljedeće vrste pare:

1. Tip E, proizvodne oznake THKn, izrađen od kromela i konstantana, za radne temperature od 0 do 600 C.
2. Tip J - legura željeza i konstantana, marke TZHK, za radne temperature od -100 do 1200 C.
3. Tip K, marke TXA, proizvodi se na bazi kromelnih i alumel ploča, za radne temperature od -200 do 1350 C.
4. Tip L, marke THK, proizvodi se na bazi kromel i kopel ploča, za radne temperature od -200 do 850 C.

U zaštitnim sustavima stupova, peći i kotlova koji rade na plinskom gorivu, u pravilu se koriste senzori temperature TXA tipa K / L / J. Termoparovi izrađeni od legura plemenitih metala proizvode se za značajne temperaturne uvjete, koji su mogući u metalurškoj proizvodnji i energetici.

Termoelektrični senzor plamena

Termoelement je sigurnosni element plinskog kotla koji stvara napon kada se zagrijava i drži ventil za dovod goriva otvorenim dok je upaljač uključen. Senzor prikazan na fotografiji radi autonomno, bez povezivanja vanjskog napajanja. Opseg termoparova su plinske energetski neovisne instalacije: štednjaci, kuhinjski štednjaci i bojleri.

Objasnimo princip rada termoelementa za kotao, na temelju Seebeckovog efekta. Ako lemite ili zavarite krajeve 2 vodiča od različitih metala, tada kada se ova točka zagrije, u krugu se stvara elektromotorna sila (EMF). Razlika potencijala ovisi o temperaturi spoja i materijalu vodiča, obično leži u rasponu od 20 ... 50 milivolti (za kućanske aparate).

Senzor se sastoji od sljedećih dijelova (uređaj je prikazan na dijagramu ispod):

• termoelektroda s "vrućim" spojem od dvije različite legure, pričvršćena maticom na montažnu ploču pored pilotskog plamenika kotla;
• produžni kabel - vodič zatvoren unutar bakrene cijevi, koji istodobno igra ulogu negativnog kontakta;
• pozitivni terminal s dielektričnim podloškom, umetnut u utičnicu automatskog plinskog ventila i pričvršćen maticom;
• postoje vrste termoelementa koji su spojeni na automatizaciju pomoću konvencionalnih vijčanih stezaljki.

U ovom modelu, grijana elektroda pričvršćena je na ploču kotla bez matice - umetnuta je u poseban utor

Za proizvodnju elektroda koje proizvode EMF koriste se posebne metalne legure. Najčešći termalni parovi:

• kromel - alumel (tip K prema europskoj klasifikaciji, oznaka - THA);
• kromel - kopel (tip L, kratica - THC);
• kromel - konstantan (tip E, označen THKn).

Princip rada toplinskog para iz dvije različite legure

Korištenje legura u dizajnu termoelementa posljedica je bolje generacije struje. Ako napravite termalni par od čistih metala, izlazni napon će biti prenizak. U većini generatora topline koji rade u privatnim kućama ugrađeni su TCA senzori (kromel - alumel). Za više informacija o uređaju termoelementa pogledajte video: